时装周的明星效应到底有多大
展示方式的变迁
章子怡在米兰出席Salvatore Ferragamo 2011秋冬时装秀
在前不久结束的米兰时装周中,中国影星章子怡、美国流行天后凯蒂佩里、影星凯蒂赫尔姆等大牌明星都出现在了发布秀场;在纽约,包括最近火热的“绯闻女孩”布莱克莱弗利、英伦潮人艾利珊钟以及纽约名媛奥利维亚等名流参加了品牌系列的发布和宣传活动;到了伦敦,有着“女魔头”之称的美国版《Vogue》主编安娜温特现身秀场嘉宾席第一排;而目前正在进行的巴黎时装周又会引来多少明星捧场,因此受到多少人的关注？
回溯到1858年,法国设计师查尔斯弗雷德里克沃斯(Charles Frederick Worth)开设的高级时装店首次雇佣了真人模特展示服装。与如今明星捧场,记者蜂拥的服装展示大不相同,那时的模特们在高级时装沙龙的展厅内闲散漫步,为顾客以及记者们展示服装。
时装发布秀始于十九世纪的美国百货商店,之后被法国的时尚游行所仿效,其主旨随即变成了将欧洲的服装展示给美国的消费者以及记者们。
但在二战时期,巴黎时尚进程被中断,而美国的宣传家埃莉诺兰伯特(Eleanor Lambert)开动了她的“头脑风暴”。她将所有美国的设计师们聚集起来,共同投入到叫做“Press Week”的每周时装发布中。记者们开始关注,美国的设计师们也开始在杂志中受到了他们应得的信任。
这样的每周时装发布,一直持续到上个世纪五十年代,直到许多设计师们决定单飞。在这艰难的三十年中,这种形式的时尚十分稳定。每个设计师发布他们自己的服装,购买者、主要的客户和一些名人开始参与这些秀。比如设计师侯斯顿(Halston)在他最后一场秀中,就邀请了当时的好莱坞明星莉莎明尼里(Liza Minelli)。
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