Dries Van Noten 访谈：以故事开始设计

“大家好，我是 Iris Apfel ，一名狂热的时装份子，”昨天晚上在纽约的法国时装联盟会议上自我介绍道。接下来她要介绍参加由 Musée des Arts Décoratifs 博物馆总监 Pamela Golbin 举办的本季度《Fashion Talks》的最后一名设计师。 Apfel 介绍的这位设计师是曾今她第一眼就爱上的一位设计师，一位痴迷于面料的服装设计师： Dries Von Noten 。在百货公司 Bergdorf Goodman 举办的一次晚宴上他们不期而遇。“因为他对面料的不断创新的追求让我们跨越了大西洋的距离，相聚在了一起。他的衣服没有年龄之分，这一点让我太爱他了。”她说道。

之后 Van Noten 来到了舞台上与主持人 Golbin 进行对话，主持人穿着2012年春夏发布会上一件夜景印花的礼服。设计师解释道这件衣服的印花是数码印花的服装中，最难处理的服装之一。他说他第一次对时尚产生兴趣多亏了他的父亲以及爷爷，他们都是零售商，所以70年代的时候会经常和父母一起到米兰、巴黎以及德国的杜塞尔多夫进行采购。当然他的父亲希望他你能够继承家族企业，但是作为儿子的他发现自己更感兴趣的是设计而不是销售，所以后来去了安特卫普皇家艺术学院学习。在当时那个年代处处都是各种礼节，礼节控制着一切， Chanel 被认为是最后的设计师。 Van Noten 回忆道当时她就像一个专横的教授公开讲道：“膝盖是女人最丑陋的部分，永远都不要露出膝盖。长头发就是邋遢的象征。牛仔裤永远都是给穷人穿的。”同时，朋克现象也开始逐渐涌向街头。一群年轻的学生，后来被标榜为“安特卫普六君子”（之所以有这样的称呼，Van Noten说是因为他们六个人的名字太难发音了。），他们组合在一起在伦敦他们唯一负担的起的场地展示了他们的作品。如他所述，与那些庞大的婚纱礼服方阵相比，他们的场地就像一个封闭的密室，那些被隔绝的设计师不得不来到街头发放传单以此来吸引注意力。现在的我们很难想象设计师 Van Noten 或者其他六位设计师像 Ann Demeulemeester 和 Walter Van Beirendonck 有过这样的经历。

Van Noten 谈到了他的设计过程（我一直都是以故事开始的，从不使用缪斯，因为这样太有局限性了），他的工作室（在工作室里制版师傅与设计师都在同一个开放的楼层里），以及生命中那些无法控制的事情，就他而言比如他的花园和宠物狗(像他这样的设计师对于每一个细节都要求有一丝不苟的严格把控)。在如今这个时代，很多设计师都喜欢与快速时尚进行合作，然而他却坚持绝对不会合作。他说曾经在快时尚品牌的零售店里看到一件有拉链的夹克衫，这件夹克衫的价格还没有他设计的服装的一个拉链的成本高。现在零售商们都强烈要求每年多做几个系列的作品。开设更多的配饰产品线从而去维护运营的最低限度。 Van Noten 坚持每年只设计两个产品线，春夏和秋冬，这样他就可以亲自控制到每一个生产细节。他说：“准备一场发布会，你不得不时刻保持警惕，一直到最后一秒钟，”从而可以随时调节。“配饰也只应该有一条生产线，”他说。“我不希望成为一个靠配饰维持生存的设计师。“

他也回答其它一些问题，像在纽约开店（这完全取决于能否找到合适的地方），推出一款香水（不排除这种可能性），品牌授权（绝大多数情况下，这对他都没有吸引力）。主持人在最后感谢观众的全程参与时，一声非常刺耳的声音突然打破安静，她说道：“最后一个问题。“在对自己的粗鲁行为道歉之前，”对不起，我是意大利人。“结果这根本就不是一个问题，而是想向设计师传递一个信息：”感谢你的存在。“

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